七月一趟台東行

七月中旬，日頭正烈，跟大學同學來了一趟南迴普快車懷舊之旅，目的地是台東。去了鐵道藝術村、台東誠品、熱氣球節（少了半夜排隊的衝勁，證明年紀大了）、山里車站、多良車站，以及民宿對面的沙灘。最令人難忘的，是民宿老闆帶我們去觀星的半山腰，頭一抬，有四分之三的夜空在一閃一閃，甚至第一次看到了銀河。

跟這群朋友，從大學一路玩，玩到現在開始成家立業，還能湊在一起，多難得。

蘋果內幕

假設 Apple 的神祕面紗有五層，如果在這本書之前的相關書籍約略是揭開了第一層，《蘋果內幕》則大概是把第二層掀開了一半。可能有兩種狀況，第一，其實外界人士所能知道的「蘋果內幕」也差不多就是這些，第二，（可用文字表達出來的）「蘋果內幕」其實本身也就如此而已。

我不反對作者（或編輯）說 Apple 違反了「主流的」企管實務，但如果說它違反了「所有的」企管原則，那就是大錯特錯了，顯然說這句話的人並沒有真正理解「企管」到底是什麼。

還記得在課堂上，同學們輪流報告課本上的討論題，其中一題就是開放系統與封閉系統哪一種「比較好」，當時封閉系統的例子就是 Apple。大部分人都是 Wintel 架構的使用者，不少同學都慣用 Google 的搜尋引擎，態度自然而然偏向開放系統，但每當老師追問「為什麼？」的時候，不難發現諸多理由幾乎都很難站得住腳。要判斷何者「比較好」，至少要先釐清目標，包括廠商的目標和顧客的目標（需求），接著才有繼續討論的基礎。

按照作者的說法， Apple 既然違反了主流的企管實務，無疑它就是特例。至於少了賈伯斯的 Apple 還能紅多久，恐怕目前是不會有人知道答案的。我認為到目前為止，這本書很難稱得上是「今年最好看的商業書」。

我與微軟，以及我的夢想

我不是微軟的 fan，也不是 Paul Allen 的 fan。

Paul Allen 的前半生便是和 Bill Gates 創辦了微軟，書的前半部也就順著年代描寫微軟早期的發展過程。那是「個人電腦」剛要萌芽的年代，你會發現，Bill Gates、Paul Allen、Steve Jobs、Stephen Wozniak 都看同樣的雜誌，在其他人不相信「個人電腦」會發展起來的同時，他們都相信將來每個人、每戶人家都會有一台電腦。當然，看出這個趨勢的人不只他們，只不過其他人的事業沒有他們那麼成功而已。（別忘了被 Apple 揶揄的 IBM。）

書裡關於微軟的故事大概在 200 頁左右結束，如果要把這部分濃縮成一句話，那就是，Bill Gates 對他不公平、佔他便宜，Paul Allen 是遠見者，不跟 Bill Gates 計較但始終記仇。雖然 Paul Allen 還是讚賞 Bill Gates 的天賦和他在行銷、銷售的貢獻。這是自傳，讀者可能永遠沒辦法判斷他所描述的是不是事實。他和 Bill Gates 的合作模式或許也會讓你聯想到 Steve Jobs 和 Stephen Wozniak 的關係。

純粹的孤獨

原文書名是 The Proof of Love。

對數學系的學生來說，「證明」（proof）是再熟悉不過的字眼（trivial則令人恐慌），一個問題，好的角度、清晰的邏輯，往往能有解答。羅素說，數學不只是真，更有至高的美，一種冰冷而樸實的美，是絕頂的純粹。就如書中主角 SL 所說：「它是你能發現的最乾淨的東西。」那是純粹理性的世界。

以前，我總認為，愛，或者說，感情，不在這個世界中。

生意人．悅日人．漣漪人

雖然這是集結朱平在雜誌上的舊文章，但仍極具啟發。他有些不同於主流的想法和做法，我還蠻喜歡的。例如，在生活上提倡「大陽台居住空間」的想法，鼓勵讀者做個悅日人 daymaker 和漣漪人 ripplemaker（我希望有興趣的人可以去看看什麼是悅日人、漣漪人）；在生意上不追求利潤極大化，把 20% 的利潤回饋給員工；在消費哲學上，疾呼 We vote with what we buy，每一次消費都是一次投票，表示你支持那家公司的價值與做法，換句話說，如果你不喜歡某家公司的價值，就不要買它的東西。

他也對 Love what you do vs. Do what you love 提出自己的看法、一直鼓勵年輕人學好英文，告訴讀者，如果你不喜歡什麼，就動手做些不一樣的事情，就像印度聖雄甘地所說的，Be the change you want to see in the world.

除了這些，他也在每篇文章最後都給讀者出了「家庭作業」，有時是看 YouTube 影片，有時是邀請讀者看完某本書之後，到他的部落格分享讀書心得，有時是介紹他覺得很棒的網站。我第一次有很強烈的念頭想要買電子書，因為我可以直接連結過去，做我的家庭作業。

這是一本不太像書的書，從外觀設計到內頁編排，還有朱平親手噴在上面的麝香味。

奧地利與捷克，一場波希米亞夢（七）

5:43 我在街頭按下今天第一次快門。
6:00 我獨自走到 Salzach 河邊，天上正飄著小雨，看不到日出。錄下一段早安薩爾茲堡。
6:08 小巷弄中的行人比想像的多。
6:10 咖啡店已經準備要迎接第一位客人了。

奧地利與捷克，一場波希米亞夢（六）

雖然行程是奧地利和捷克兩國，但今天上午我們會踏上德國的土地。

國王湖（Königssee）

距離薩爾茲堡僅約 24 公里，位在德國最東南的角落。國王湖是在最後一個冰河時期所形成的冰河湖，完全被阿爾卑斯山脈環抱（除了出口處有城鎮），當中還包括德國第三高峰 Watzmann（高 2713 公尺），湖區大部分都被包含在 Berchtesgaden 國家公園裡。湖水清澈翠綠，水質甚至達到飲用水的標準，是德國最乾淨、最美麗的湖泊。據說希特勒也在附近設立行館，取名鷹巢（Kehlsteinhaus）。

奧地利與捷克，一場波希米亞夢（五）

早餐前，我又上了城堡拍下清晨的小鎮，也到河邊走走，這條河就是流經布拉格的伏爾塔瓦河（Vltava），此處是上游。清晨的克倫洛夫（Český Krumlov）籠罩在一層薄霧之中，住家和旅館的煙囪，還冒出裊裊炊煙。這是捷克最美的小城。

奧地利與捷克，一場波希米亞夢（四）

今天早上離開了百塔之都布拉格，實在是意猶未盡啊！

卡羅維瓦利（Karlovy Vary）

很清幽的小鎮，有些人將之簡稱為 KV。遊覽車只能停在外圍，必須搭接駁車進去。最先映入眼簾的是普普大飯店（Grandhotel Pupp），是卡羅維瓦利最古老的旅館，莫札特小時候和爸爸來住過。

奧地利與捷克，一場波希米亞夢（三）

前幾天在路上看到查理大橋的明信片，有兩種覺得特別好看，一種是無人的查理大橋，一種是霧裡的查理大橋。白天橋上總是滿溢著觀光客，要拍無人的大橋只能早點去了。前一晚，利用飯店裡的網路，先用 Google map 查好前往查理大橋的路線，那時還不知道，捷克的地鐵和公車大約早上 5 點、 5 點半就營運了，我查了步行的路線，單程 2 公里多一點，約 35 分鐘。查完地圖猶豫了一下，決定還是要去看看。

今天一早，還不到 5:30，天還沒亮，我就頂著零下的低溫出發了。路上的行人極少，還遇到兩次醉漢，逼得我神經緊繃了一下又一下。順利抵達時，整座橋上大概只有十個人吧，雖然沒有霧，但天色正好轉亮，我看見有另外四人帶著腳架來取景，後來，我們五個人很有默契，站成整齊的一橫排，彼此都不會被干擾。只有我沒有帶腳架。我們沒有交談，他們各自忙著調整各項設定，調整角度，試拍。大概是我相機的快門聲不同，右邊那位男子撇過頭來瞧了一下。看著眼前的光景，我們都專注地捕捉自己想捕捉的畫面，然後，幾乎在同一個時間拍完收工。

安靜地，看著即將甦醒的布拉格，輕聲道早安。

Dobrý den, Praha.

奧地利與捷克，一場波希米亞夢（二）

早餐前，先到飯店外面小小晃了一圈。

奧地利與捷克，一場波希米亞夢（一）

飛機降落在維也納機場，是早晨 6:00 左右。曾經幻想過幾個想去的歐洲城市，倫敦、巴黎、慕尼黑、巴塞隆納等等，卻沒想過是從音樂之都踏上這塊土地。